去朝鲜旅行，最让我心动的，不是恢弘的金日成广场，也不是表象好意思艳的妙香山，而是乘坐那趟冉冉驶过的绿皮火车。

这趟列车，仿佛是从上个世纪穿越而来，带着时光的钤记，满载着故事，驶进了我的视线。

下昼少量多，咱们从新义州登上了开往朝鲜的列车。说是旅游专列，却也承载着当地庶民的平素出行。原来搭客和当地东说念主是分开乘坐的，但也许是咱们这批搭客数目未几，最终，不少朝鲜庶民也被安排进了咱们处所的车厢。

不外，咱们之间，永远离着一条无形的鸿沟。车厢中间一溜坐着乘务员和责任主说念主员，将咱们和朝鲜庶民离隔。他们的观念偶尔在咱们身上停留，带着酷好，也带着几许的敛迹。

透过东说念主群，我不雅察着这些朝鲜乘客。他们大多餐风宿露，背着万里长征的包裹，脸上带着路径的困窘，却也阴事不住对将来生存的期待。这么的场景，像极了九十年代的中国春运，一霎将我的念念绪拉回了阿谁充满回忆的年代。

检票的时间，我留神到他们出示的身份证，是那种口舌色像片的，有点像咱们国度的第一代身份证，带着一种历史的巩固感。

上车后，车厢里特等的舒坦。也许是知说念有异邦搭客在场，他们言语齐呢喃软语，很少高声喧闹，唯有偶尔的几句交谈，像清风拂过，顷刻即逝。

列车上也有售卖瓜子、啤酒的小推车，推着车的朝鲜小姐长得眉清目秀，带着几分憨涩。一些搭客会买点啤酒零食，体验一下朝鲜的“列车文化”。而我留神到，那些朝鲜庶民很少购买，他们大多会拿出我方佩戴的食品，沉默地吃着。偶尔有几个朝鲜男东说念主，会走到车厢连络处，焚烧一根烟草，喷云吐雾，似乎想用尼古丁的滋味，来遣散路径的困窘。

新义州到朝鲜齐门平壤的铁路并不长，但列车行驶的速率却很慢，走走停停，似乎在刻意延缓脚步，让咱们有契机好好赏玩通盘的表象。

透过车窗，我看到了宽广的原野，零散有致的屯子，还有发奋劳顿的朝鲜东说念主民。他们有的在田间耕耘，有的在河滨洗衣，有的则在路边行走，每个东说念主的脸上，齐写满了生存的粗重，却也充满了对将来的但愿。

在一些站台，咱们看到许多扛着大包小包陡立车的乘客。他们连二赶三，眼神坚韧，仿佛在与时辰竞走，与运说念抗争。

诚然和朝鲜当地东说念主同坐在一节车厢，但咱们之间却莫得任何疏通。语言欠亨是一方面，更进犯的是，咱们之间似乎隔着一说念无形的墙，一说念由文化各异、清醒款式和历史原因构筑而成的墙。

我多想和他们聊聊天，问问他们的生存，听听他们的故事。但最终，我已经莫得勇气迈出那一步。我仅仅沉默地不雅察着，感受着，试图用心去清醒这个奥妙的国度，以及生存在这里的东说念主民。

这段旅程，更像是一次穿越时空的旅行。在绿皮火车的摇晃中，我看到了朝鲜的另一面，也看到了寰球的千般性。